Les angles arrivent toujours au dernier moment (la question des angles se pose malheureusement trop tard, au moment de poser la première margelle !). La ceinture est coulée, les margelles sont livrées, le poseur est là… mais c’est à cet instant qu’on découvre que l’angle de margelle piscine n’a jamais été réfléchi. Du coup, on coupe à 45°, on triche avec la colle, et on espère que ça ne rendra pas trop mal dans le temps.
Après ça, on essaye de vivre avec, mais très vitre on voit apparaître une arête ébréchée dès la première saison. Ensuite, vient un joint qui s’ouvre, et parfois même, on se rend compte quelques mois après qu’une pente renvoie l’eau de lavage dans le bassin. Tout ça, parce qu’on n’a pas réfléchis aux angles et à la coupe de nos margelles.
Les angles ne sont pas une finition. Ce sont les quatre endroits où tout se voit : la précision de la pose, la qualité du matériau, la rigueur du calepinage. Chez Rouvière Collection, nous les traitons comme une décision de conception à part entière, et pas comme un simple geste de chantier.
Voici les 3 principes que nous appliquons systématiquement, pour des angles de margelles parfaites.
Point n°1 : Vos angles se décident avant la pose, pas pendant
L’erreur de base est une question de calepinage, préalable à la pose, qui découle avant tout d’un choix esthétique.
C’est pourquoi chez Rouviere Collection, nous nous attachons à détailler avec vous votre projet. Nous travaillons à partir du plan du piscinier ou de photos du bassin existant. Nous vous aidons à trouver des solutions pour réaliser vos projets en prenant compte vos choix esthétiques et les contraintes du chantier. La décision finale appartient toutefois au poseur qui devra être à l’aise avec la pose des pièces.
Pour le type d'angle, c'est le bassin qui décide !
Il existe plusieurs types d’angle, et chacun a ses spécifités :
- Coupe à 45° : classique, qui permet aussi de pouvoir tricher un peu en cas de fausse équerre. Solution bien adaptée en cas de dimensions non « pleines » pour optimiser le nombre de margelles et éviter des coupes
- Angles croisés : la dernière margelle de la longueur du bassin vient croiser la première de la largeur de ce dernier, solution très élégante et naturelle
- Angle carré dont les côtés font la largeur des margelles ou rectangulaires si on a des margelles de largeur différente sur plusieurs côtés : solution très contemporaine, particulièrement appropriée pour les bassins avec des dimensions « pleines » : exemple 8×4 ml
- Angles courbes : finition classique qui convient à des margelles assez rustiques comme les gammes Beaucaire et Vienne mais moins approprié pour les autres finitions
- Angles à deux ou trois retombées perpendiculaires : particulièrement indiqués pour les margelles en L avec une retombée posée à l’extérieur de la piscine ou pour les margelles en U avec deux retombées.
Vous comprenez donc qu’il convient de s’adapter en fonction de vos envies et de ce qui est faisable dans votre situation.
Voici un exemple concret : un bassin 8 × 4 avec escalier roman en angle. Vous n’avez pas quatre angles à traiter, vous en avez six — quatre angles de bassin, plus les retours d’escalier. Ces retours-là sont des angles sortants, ils ne se traitent pas du tout comme les quatre autres. Découvert le jour de la pose, ça se solde par une commande complémentaire, deux semaines d’attente, et un lot de teinte différente.
Point n°2 : Le calepinage part toujours des angles
La règle de pose fait consensus dans le métier, et nous la partageons : on pose les angles en premier, puis on remonte vers le centre de chaque côté. Le plus généralement, une seule coupe par côté, au centre, là où elle est symétrique et invisible.
Faites-le d’abord sur plan à l’échelle, puis à blanc, sans colle. Vous verrez alors la seule chose qui compte vraiment : où tombe la coupe, et si vous ne finissez pas sur un bout de margelle plus étroit que sa propre largeur. C’est le défaut le plus fréquent, et le plus impardonnable à l’œil.
Point n°3 : L’angle est le point le plus sollicité du bassin. Traitez-le comme tel
Voici deux points sur lesquels il faut également porter l’oeil :
- La pente ne se rattrape pas à la colle. On préconise une pente de 1 à 2 % vers la plage, pour que l’eau de lavage parte au jardin et non dans le bassin (À VÉRIFIER selon votre configuration et le DTU applicable). Dans un angle, deux pentes se croisent. Rattraper ça en surépaisseur de colle sous une margelle d’angle, c’est créer un vide sous la pièce — donc un point de casse. La pente se règle dans la ceinture béton, pas dans le mortier.
- Le joint est une zone technique, pas un remplissage. Un joint de 4 à 5 mm est généralement recommandé : assez pour absorber le mouvement, assez fin pour rester discret (À VÉRIFIER selon le format de margelle et la préconisation du fabricant de mortier). Un joint quasi nul dans un angle ne laisse aucune place à la dilatation différentielle entre deux pièces qui ne chauffent pas au même rythme. [La position exacte des joints de dilatation relève du DTU applicable — À VÉRIFIER avec votre poseur.]
Angle rentrant, angle sortant : le vocabulaire qui évite les erreurs de commande
Soyons factuels : le béton n’est pas magique. Une coupe d’angle reste une arête fine, dans n’importe quel matériau.
Ce que le béton apporte à un angle, c’est autre chose. Nos formulations sont sans ferraillage — un choix assumé. Dans un angle, une armature métallique est particulièrement exposée : c’est le point le plus mince, le plus en contact avec l’eau chlorée, le plus soumis au gel. L’acier s’oxyde, gonfle, et fait éclater l’angle par l’intérieur. Vous connaissez le résultat : ces margelles d’angle qui se délitent après quelques hivers. Pas d’acier, pas de corrosion, pas d’éclatement.
Le béton nous permet aussi de mouler la pièce d’angle exactement dans la même gâchée que les droites : même teinte, même texture, même comportement dans le temps. Un angle qui ne se voit pas, c’est un angle réussi.
Enfin, nous traitons avec un anti-tâches, certaines faces. Sur une pièce d’angle, ça change tout : les chants scellés dans le joint sont protégés eux aussi, alors qu’un traitement appliqué au rouleau après pose ne touche jamais que le dessus.
Angle sortant de piscine en béton Rouvière Collection, retour d’escalier roman, margelle rayonnée teinte ocre, plage de piscine dans le Gard
Donc pour résumer :
– En conception : l’angle se décide sur plan, avec la géométrie du bassin et la pente de la ceinture, pas le jour de la pose.
– En technique : bord à bord pour les bords droits contemporains, coupe d’onglet en atelier pour la continuité du profil, pièce d’angle quand la sécurité du résultat prime sur le prix unitaire.
– En durabilité : sans ferraillage, traité toutes faces en atelier, avec une vraie pente et un vrai joint.
FAQ
Faut-il commencer la pose des margelles par les angles ?
Oui. On pose les quatre angles en premier, puis on remonte vers le centre de chaque côté. Cela limite les découpes à une par côté, centrée et symétrique. L’inverse fait finir sur un bout de margelle en coin.
Coupe d’onglet ou pièce d’angle : que choisir ?
La coupe d’onglet donne la plus belle continuité de profil, notamment en bord 1/2 rond, mais ne tolère aucune imprécision. La pièce d’angle supprime le risque et le temps de pose.
Combien d’angles rentrants pour une piscine rectangulaire ?
Quatre, un par coin. Ajoutez des angles sortants si vous avez un escalier ou une plage en retour. Et pensez à déduire ces pièces du périmètre avant de calculer vos margelles droites.
Pourquoi éviter une margelle d’angle avec ferraillage ?
L’angle est le plus exposé à l’eau chlorée. Une armature qui s’y oxyde gonfle et fait éclater le béton de l’intérieur. Nos margelles sont formulées sans ferraillage pour cette raison.
Peut-on faire des angles avec une piscine coque à angles arrondis ?
Oui, mais pas avec des pièces d’angle carrées. Il faut suivre le rayon du moule : margelle rayonnée ou série de coupes calculées sur le rayon réel. Prenez le rayon avant de commander.
Comment gérer la pente dans un angle ?
Dans la ceinture, pas dans la colle. Deux pentes se croisent dans un angle : rattraper l’écart en surépaisseur de mortier crée un vide sous la pièce, donc un point de casse.
